Techniques d'impression des tissus: Kalamkari, cravate et teinture, batik et broderie

Techniques d'impression des tissus: Kalamkari, cravate et teinture, batik et broderie!

Les techniques d'impression des tissus comprennent l'impression directe populaire où des blocs de bois sculptés sont utilisés pour imprimer du coton ou de la soie blanchis; résister à l'impression qui utilise une pâte de divers matériaux pour imprimer des sections de la toile qui ne sont pas teintes; et impression de tissus à l'aide de mordants.

Kalamkari:

Kalamkari - littéralement «métier de stylo» - est un art qui implique l'imprimerie au bloc à la main en dehors de la peinture. Le kalamkari subit un processus vigoureux de teinture à la résine et d’impression à la main.

L'antiquité des tissus teints naturels en Inde remonte à l'ère préchrétienne. Les échantillons de ces tissus ont été trouvés lors de nombreuses fouilles effectuées dans plusieurs régions du monde, telles que le Caire, la Grèce, l’Asie centrale et l’Arabie, suggérant un commerce outre-mer. Percy Brown, dans son ouvrage Arts and Crafts of India, mentionne que le kalamkari du XVIIIe siècle était pratiqué sur toute la côte de la Coromandal.

Il existe deux principaux styles de kalamkari: les styles Srikalahasti et Machilipatnam (Masulipatnam). Les deux centres sont situés à Andhra Pradesh.

Les artisans de Srikalahasti (une ville-temple située dans le district de Chittoor, dans l’Andhra Pradesh) utilisent encore les anciennes techniques de teinture, qu’ils ont héritées des premiers jours. Les tentures murales dessinées aux mains libres sont les créations les plus populaires des artisans. La mythologie hindoue est la source principale de thèmes. Certains des artisans de Srikalahasti produisent également de beaux matériaux textiles dessinés à la main.

Ces œuvres se caractérisent par des décorations élaborées sur des bijoux / costumes, etc. utilisation de lignes perlées et utilisation de motifs en forme de cœur dans les bordures; simplification des couleurs, élimination des ombres; visages arrondis, yeux longs et grands; et dominance des couleurs rouge, jaune, bleu et noir.

Dans certains cas, les contours et les caractéristiques principales sont réalisés à l'aide de blocs sculptés à la main. Les détails les plus fins sont ensuite réalisés à l'aide du stylo. Seuls les colorants naturels sont utilisés, par exemple, la couleur rouge provient de la garance indienne, le jaune de la fleur de myrobalan, le bleu de la plante indigo et le noir de la limaille de fer et de la mélasse de sucre. Ce style doit son statut actuel à Kamaladevi Chattopadhyay qui a popularisé l’art en tant que premier président du All India Handicrafts Board.

En raison de la domination musulmane à Golconda, le Machilipatnam kalamkari était influencé par des motifs et des dessins persans, largement adaptés à ses goûts. Les contours et les caractéristiques principales sont réalisés à l'aide de blocs sculptés à la main. Les détails les plus fins sont ensuite réalisés à l'aide du stylo. Sous la domination britannique, les motifs floraux étaient populaires. Les artisans ont même fait des portraits d'Anglais.

Dans la région de Thanjavur, sous le règne de Maratha, le travail de kalamkari était utilisé pour embellir le travail de brocart en or du tissu tissé, qui était utilisé comme saris et dhotis par la famille royale à l'époque de Raja Sarfoji et plus tard de Raja Shivaji.

Le style Machilipatnam est plus connu pour les meubles de maison, les couvre-lits et les rideaux, mais le style traditionnel du Kalahasti est plus visible dans les tentures murales et les vêtements. Les artisans de Thanjavur kalamkari se spécialisent dans la décoration de temples, tels que les pouces, etc. Bagru, Sanganer, Palampur et Faizabad sont quelques-uns des centres du nord de l’Inde où l’on pratique le kalamkari.

La technique kalamkari nécessite d’abord de choisir le tissu et les couleurs. Le tissu est blanchi avec de la bouse de chèvre ou de vache, puis traité avec du myrobalan et une solution de lait pour éviter l’étalement de la couleur. La peinture est réalisée avec de l'acétate de fer résistant pour les espaces pleins ou les contours et l'alun est utilisé comme mordant. La cire résistante est utilisée pour teindre le tissu dans différentes couleurs.

Nouer et teindre:

La teinture est une des méthodes les plus largement pratiquées et les plus traditionnelles de décoration de surfaces textiles en Inde, bien qu'elle porte différents noms selon les régions. Bandhini est Rajasthan, bandhej dans le Guajarat, chungidi dans le Tamil Nadu. L'Ikat est un style de tissage avec des fils noués et teints afin de produire des motifs colorés. Il est pratiqué à Guajarat, Odisha et Andhra Pradesh.

Il est largement admis que la pratique du tie and dye est originaire du Rajasthan, mais d’autres pensent que le Khatris l’a amenée du Sind à Kachchh (Gujarat). La première référence au bandhini est considérée comme se trouvant dans le Harshacharita de Bana Bhatta, où un mariage royal est décrit.

Un vêtement bandhini était considéré comme propice pour la mariée. On trouve également des femmes de ménage dans les peintures murales de l’Ajanta vêtues de motifs cravate et teinture.

Le meilleur travail de bandhini du Rajasthan vient de Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur et Nathdwara. Rajasthan est bien connu pour son motif leheriya, qui signifie littéralement des vagues. Ce sont des rayures diagonales harmonieusement disposées de deux couleurs alternées, bien qu’à l’origine seules les couleurs favorables du jaune et du rouge aient été utilisées.

Les centres des tissus de cravate et de teinture du Gujarat (où le style s’appelle bandhej) sont Jamnagar (l’eau de cette zone fait ressortir le rouge le plus brillant lors de la teinture) et Ahmedabad. Le processus de «tie and dye» varie au Gujarat et au Rajasthan. Même les motifs, les dessins et le savoir-faire varient selon les endroits. Cependant, il y a des facteurs communs.

Le processus consiste à blanchir d'abord un morceau de tissu. Le tissu peut être en mousseline, en soie ou à la main. Le motif est ensuite marqué sur le tissu par des blocs de bois trempés dans une couleur de terre de Sienne brûlée mélangée à de l'eau. Ensuite, les spécialistes en nouage de nœuds entrent en action en pinçant et en nouant les points créés par l'artiste.

Des milliers, voire des millions de nœuds peuvent être noués dans le tissu avant la teinture. Le spécialiste de la teinture prend ensuite la relève en trempant le tissu dans des teintures sélectionnées à partir de sources végétales, bien que des teintures synthétiques soient également utilisées. Le processus est répété pour chaque couleur. La nuance la plus claire est d'abord teinte, puis liée à l'aide de fils, et les processus successifs prennent en charge les teintes plus sombres.

Les couleurs et les motifs sont les deux facteurs les plus importants qui distinguent un travail de bandhej ou de bandhini. Les différents motifs traditionnels impliqués dans cette technique d'impression sont barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal et kambaliya. Le motif des carrés avec des éléphants et d'autres animaux est connu sous le nom de chokidal.

Le motif kambaliya est un motif en pointillé au centre avec différents motifs le long de la bordure. Deux motifs appelés shikhara et chandokhni sont spécialement conçus pour les épouses. Basant Bahar est une conception spéciale pour symboliser les couleurs du printemps. Les couleurs communément utilisées dans les tissus traditionnels de cravate et de teinture bandhini sont le rouge, symbole du mariage; le safran, une couleur dénotant la spiritualité ou la sainteté, le jaune, qui représente le printemps; et noir et marron, utilisé pour le deuil.

Le matériau Bandhini est généralement vendu plié et avec les nœuds noués pour indiquer qu’il s’agit bien d’un matériau «tie and dye» et qu’il n’a pas été simplement imprimé dans ce motif.

Au Tamil Nadu, la méthode de cravate et de teinture est connue localement sous le nom de chungidi et Madurai en est le centre clé. Traditionnellement, les couleurs utilisées sont le rouge foncé (marron), le violet, le bleu et le noir, bien que de nombreuses autres teintes soient également utilisées. La spécialité ici est les motifs kolam ou rangoli. Les kolams sont tous de nature géométrique et les bordures du saree sont dans des couleurs contrastées et peuvent avoir des motifs zari.

Batik:

Le batik est un procédé consistant à décorer un tissu en recouvrant une partie de celui-ci avec une couche de cire, puis à teindre le tissu de manière à ce que les zones cirées conservent leur couleur d'origine. Lorsque la cire est retirée, le contraste entre le teint et les autres le motif. La création du batik est un processus en trois étapes consistant à cirer, à teindre et à enlever la cire.

Il existe également plusieurs sous-processus tels que préparer le tissu, tracer les motifs, étirer le tissu sur le cadre, cirer la zone du tissu qui n’a pas besoin de teinture, préparer le colorant, plonger le tissu dans un colorant, faire bouillir le tissu pour le retirer. cirer et laver le chiffon au savon.

Les effets caractéristiques du batik sont les fines fissures apparaissant dans la cire, qui permettent à de petites quantités de colorant de s'infiltrer. C'est une caractéristique qui n'est pas possible avec une autre forme d'impression.

Cependant, il faut obtenir le bon type de fissures ou de détails capillaires, pour lesquels le chiffon doit être froissé correctement. Cela nécessite beaucoup de pratique et de patience. Le batik est créé de plusieurs manières. Dans la méthode des éclaboussures, la cire est éclaboussée ou versée sur le chiffon. La méthode de sérigraphie implique un pochoir. La peinture à la main est faite avec un stylo kalamkari. Le scratch et l'amidon résistent sont les autres méthodes.

On pense que le batik indien date de 2000 ans. Les Indiens connaissaient la méthode de l’impression résistante pour imprimer des motifs sur du coton bien avant qu’aucun autre pays ne l’ait essayée. Cependant, l'art a décliné. À l’époque moderne, il a reçu une impulsion lorsqu’il a été présenté comme sujet à Shantiniketan, près de Kolkata, et a commencé à être pratiqué dans le village d’artistes de Cholamandal, près de Chennai.

Applique Travail et Broderie:

Le travail appliqué est un travail décoratif dans lequel le tissu est orné de morceaux de tissu, de morceaux de verre, de métaux, de bois ou de fils métalliques cousus dessus. L'artisanat est pratiqué dans de nombreuses régions de l'Inde, mais les centres d'Odisha, du Pendjab, du Gujarat et du Rajasthan sont célèbres. On pense que le travail appliqué a pénétré dans l'Inde occidentale, qu'il soit d'Europe ou d'Arabie au Moyen-Orient, par le biais de contacts commerciaux.

À Odisha, le travail d’applique fait partie intégrante de la tradition du temple et son principal centre de production se situe à Pippli, une petite ville située près de Bhubaneswar, et dans ses environs. Traditionnellement, le travail appliqué d'Odisha est utilisé comme toiles lors du festival annuel Rath à Puri pour protéger les chars de Lord Jagannath, Balabhadra et Subhadra (frère et sœur de Lord Jagannath, respectivement).

Ces dernières années, les appliques d’Odisha sous forme d’animaux magnifiques, d’oiseaux, de fleurs, de feuilles et d’autres motifs décoratifs ont été utilisées comme abat-jour, parapluies de jardin et même sacs à main.

Les tissus rouges, violets, noirs, jaunes, verts et blancs sont principalement utilisés dans ce métier. Tout d'abord, un matériau de base en forme de carré, de rectangle, de cercle ou d'ovale est préparé. Les motifs en relief sont préparés en donnant plusieurs plis. La grâce réelle de l'artisanat applique réside dans ses points de suture complexes. De nos jours, de petits miroirs et des pièces métalliques brillantes sont utilisés pour améliorer sa beauté. Après avoir fixé les patchs appliqués sur le tissu de base, les bordures sont cousues.

Au Gujarat, on utilise couramment des vêtements usés et usés de manière très novatrice. Localement appelé le katab, le mot est probablement une forme déformée des mots anglais «cut-up».

Un tissu est découpé en différentes formes représentant des paons dansants, des éléphants, des guerriers, des oiseaux et d’autres motifs décoratifs similaires. Ces pièces sont ensuite cousues sur un tissu. Ce travail se reflète dans divers vêtements et tentures murales. Souvent, le travail appliqué est combiné à la broderie et au travail en miroir pour créer un effet amélioré. Le style varie selon les régions et les communautés.

Les Dhanedah Jats utilisent des bandes de vêtements colorés appelés kingris comme appliques, dans lesquelles de minuscules points de boutonnière à pointes sont utilisés avec une bordure entrecroisée. Dans la région de Saurashtra, la pratique consiste à coudre de grands morceaux de tissu coupés de manière géométrique. Le produit résultant a un aspect géométrique global.

La communauté Rabri de Kachchh utilise une variété de pièces dans le travail d’appliqué. Les pièces peuvent être en coton doux ou à motifs bandhini. Ces pièces sont colorées dans les tons crème, vert, jaune, orange ou blanc. Ils sont cousus sur un tissu de couleur bleue ou marron.

Au Rajasthan, les Banias d’Oswal ont une tradition similaire consistant à coudre de grands auvents en applique avec une gamme de panneaux ou de carrés de différentes combinaisons de couleurs, pour les mariages. Les Rajputs, les Satwaras et diverses communautés d'éleveurs produisent également des œuvres d'art similaires pour améliorer la beauté de leurs auvents et de leurs housses de courtepointe, entre autres.

La communauté marwari du Rajasthan est traditionnellement engagée dans les arts appliqués. Le travail est similaire au patchwork de Kathiawar, le katab. Maintenant commercialisé, l'art est répandu dans les districts de Jaipur, Udaipur et Barmer. Les courtepointes fabriquées en patchwork connu sous le nom de ralli sont le produit traditionnel de Jaisalmer.

La couette est réalisée en cousant plusieurs couches de vieux tissus, la couche la plus haute étant en tissu de coton neuf. Les couleurs utilisées pour le patchwork sont le vert olive, le marron, le marron et le noir. Rajasthan a une applique gota et kinari (bandes d'or et d'argent). Shekhawati est un centre important pour cette technique. En outre, les vêtements, les articles utilitaires tels que les sacs, les abat-jour et les sets de table sont également décorés avec cette technique.

Le Pendjab a également une tradition de travail d’applique. Ce métier est généralement exécuté sur des châles et des dupattas, mais aujourd'hui, même les draps de lit sont décorés dans ce style. Cependant, le travail appliqué ici est combiné à la broderie. De petites pièces de tissu de différents modèles peuvent être brodées puis cousues sur la base la plus large.

Phulkari est une habile manipulation de point simple qui fournit des motifs intéressants sur le tissu. Cela se fait aussi sans applique. Plus le point est petit, plus la qualité de la broderie est fine. Les fils de soie en jaune doré, rouge, pourpre, orange, vert, bleu et rose sont généralement utilisés pour la broderie.

L’aspect remarquable de cette technique est qu’un seul brin a été utilisé à la fois, chaque partie étant travaillée dans une couleur et l’effet de couleur varié obtenu par une utilisation intelligente de points horizontaux, verticaux ou diagonaux. Le tissu de base qui était utilisé pour le phulkari dans les temps anciens était généralement un tissu fait à la maison. Lorsque la conception est travaillée si étroitement que même un pouce carré du tissu de base n’est pas visible, on l’appelle alors bagh.

Outre des motifs floraux, des oiseaux, des animaux, des personnages, des légumes, des pots, des bâtiments, des rivières, le soleil et la lune, des scènes de la vie de village et d'autres images sont brodés. Il y a dhaniya bagh (jardin de coriandre), motia bagh (jardin de jasmin), satranga bagh (jardin de l'arc-en-ciel), leheria bagh (jardin de vagues) et bien d'autres représentations.

À Andhra Pradesh, les femmes de Banjara portent des blouses et des coiffes décorées d’appliques et de miroirs. Au Gujarat, le travail des miroirs est également célèbre: de petits disques de miroirs sont cousus parmi d’autres motifs de broderie.

Zardozi est resté comme méthode de broderie appliquée. D'une main, l'artisan tient un fil de retenue sous le tissu. Dans l'autre, il tient un crochet ou une aiguille avec laquelle il ramasse les matériaux appliqués. Ensuite, il passe l'aiguille ou le crochet à travers le tissu.

Après des heures de travail laborieux, le résultat est une œuvre d'art exquise aux veines d'or. Depuis l'époque médiévale, l'art du zardozi a prospéré, atteignant son zénith sous le haut patronage de l'empereur Akbar. Cette magnifique broderie peut être vue dans les tentures murales, les points de chaînette sur les saris, les casquettes et autres articles à broderie lourde.

Comme la broderie est dense, les motifs sont extrêmement complexes. Après une période de déclin, l’art du zardozi a été relancé avec de nombreuses méthodes traditionnelles de broderie au milieu du XXe siècle.

Le travail sur le zari était principalement effectué à Madras (maintenant, Chennai) et le zardozi à Hyderabad jusqu'à il y a quelques décennies. L’Uttar Pradesh abrite aujourd’hui ce magnifique travail de broderie en or et en argent.

Le Sujuni est la forme traditionnelle de broderie de Bihar réalisée sur un tissu renforcé de fine mousseline. Le tissu de base est généralement rouge ou blanc. Les contours des motifs principaux sont soulignés avec un point de chaînette épais et les espaces intérieurs sont remplis de fils de couleurs différentes. Les autres motifs sont remplis de couleur rouge ou de la couleur du tissu de base.

Aribharat, une forme de broderie très ornementale, est produite dans la région de Kachchh au Gujarat. Le nom vient de ari, un crochet qui est plié du haut et nourri avec du fil de soie du bas. Le tissu à broder est étiré sur un cadre. Les points sont appliqués à l'aide du crochet pour créer des boucles similaires au point de chaînette.

Les techniques varient selon les communautés et les régions. Il y a les travaux d'aiguille simples mais les effets exquis de la broderie Bavalia ou la fabuleuse broderie jaune vif et rouge Banni; La broderie des chameliers de Rabari rappelle leur style de vie pastorale, incrusté de miroirs triangulaires, carrés et en forme d’amande.

Les motifs géométriques et floraux de la communauté Ahir avec des miroirs circulaires; les points de suture et les minuscules miroirs utilisés par les Jats; la délicate broderie sood du Sodha Rajputs autour de Lakhpat; les minuscules miroirs brisés brodés dans les tissus par les caméléres Mutwa; et la broderie exquise en mukka des Hali putras, des groupes de Rasipotra et des groupes de noeuds reflètent la diversité des styles de broderie.

Le chikankari est un type de broderie complexe et délicatement travaillée avec des ombres, qui est traditionnellement réalisée avec du fil blanc sur des mousselines incolores appelées tanzeb (tan qui signifie corps et zeb qui signifie décoration). Selon une école de pensée, le mot chikan semble avoir son origine en Perse, dérivé de chakin ou chakeen.

Une autre explication attribue son origine au Bengale oriental où le mot chikan signifiait bien. Les points utilisés dans le chikankari peuvent être divisés en trois catégories: les points plats, délicats et subtils, situés à proximité de la surface du tissu, lui donnant un aspect texturé distinctif; points en relief mis en évidence à partir de la surface du tissu, ce qui lui confère une texture granuleuse caractéristique; et jali travail qui crée un effet net délicat. Lucknow et ses environs, dans l'Uttar Pradesh, sont des centres célèbres du chikankari.

Le travail d'équipage serait une technique ancienne pour embellir les tissus. L'équipage est principalement un travail de laine sur la surface de coton ou de lin. Les artisans ont besoin d'aiguilles spéciales pour réaliser la broderie en crewel. En outre, pour créer un effet textuel et coloré sur la surface du vêtement, de nombreux types de points de broderie sont utilisés, comme le point de cassure, le point fendu, le point de chaînette et le point de tige. Les fleurs stylisées sont le motif principal utilisé dans les travaux d'équipage.

Toute la surface n'est pas recouverte et l'arrière-plan est laissé intact. Les fils de laine sont utilisés dans les travaux d'équipage. Généralement, seules trois ou quatre couleurs sont utilisées. De nombreux articles d'ameublement, tels que des rideaux, des coussins, des parquets en laine, des couvre-lits et des tentures murales, sont embellis par le travail d'équipage. L'équipage est une forme d'artisanat populaire du Cachemire.

Kantha est la tradition bengali locale de la broderie, pratiquée par les femmes. Traditionnellement, le sol est constitué de vieux saris en coton et de vieux fils sont utilisés. De petits points sont appliqués pour créer une série de lignes en pointillés.

Sur le revers de la toile, des flotteurs décoratifs sont cousus, utilisés pour remplir des motifs et des figures. La surface est alors abondamment recouverte de travaux d'aiguille, de sorte que le vieux sari acquiert un nouveau look et une nouvelle vie.

Karchobi, une forme de broderie de fils métalliques zari en relief, est populaire au Rajasthan. Il est créé en appliquant des points plats sur un rembourrage en coton et se voit généralement sur des costumes de mariée et formels. Cela se fait également sur les revêtements de velours, les rideaux, les tentures et les revêtements de charrettes pour animaux et de chars de temples.

Kathi est la broderie faite par les femmes des tribus nomades (Rabari) du Gujarat. La broderie associe un point de chaînette à un travail appliqué agrémenté de petits miroirs. Les travaux de Kathi sont réalisés sur des tissus teints dans des couleurs vives, reflétant la saveur du Gujarat rural.

Le kimkhab, issu du Gujarat, est également brodé sur une soie déjà riche. Les tissus de soie ont des fils de soie colorés ou dorés entrelacés pour former les motifs les plus attrayants. Les kimkhabs étaient auparavant entièrement constitués de fins fils d'or ou d'argent. Aux 17e, 18e et 19e siècles, certains étaient sertis de pierres précieuses et servaient à confectionner des auvents et des pièges, comme le montrent les peintures mogholes tardives.

Les châles du Cachemire sont très appréciés pour leurs broderies. La fine broderie est connue sous le nom de sozni. La robe traditionnelle du Cachemire, le Phiran, est également ornée de riches broderies. Les plus belles broderies du Cachemire se trouvent sur les châles de Pashmina.

Parfois, toute la surface de ces châles est recouverte d'une fine broderie. Le point de chaînette est populaire au Cachemire et se fait à l'aide de fil de laine, de coton ou de soie. Un crochet est utilisé à la place d'une aiguille, car il couvre plus de surface qu'une aiguille. Le point de chaînette est utilisé pour créer des tapis à point de chaînette ou des gabbas et des namdas.

Namda est une sorte de matelas originaire de l'état du Jammu-et-Cachemire. Les Namdas sont fabriqués en feutrant la laine plutôt que de la tisser. On utilise généralement de la laine de basse qualité mélangée à une petite quantité de coton pour fabriquer les namdas.

Ils sont généralement de deux types, simples et brodés. Autrefois, on utilisait du fil de laine pour la broderie, mais on utilise maintenant le fil acrylique. On raconte qu'une personne nommée Nubi a créé le premier namda pour protéger le cheval de l'empereur Akbar du froid.

Cette namda était très décorée et a donc impressionné l'empereur. La fabrication du namda est suivie dans des zones très limitées du Cachemire, de l'Himachal Pradesh et de certaines parties du Rajasthan. Ils peuvent être qualifiés de drogues en laine.

L'engin serait originaire d'Iran et de Turquie. Les namdas du Cachemiri sont célèbres pour la broderie au point de chaînette. Les namdas du Rajasthan de Bikaner, Malpura (chakma et ghogi namda) et les namdas de pure laine de Tonk sont réputés pour leurs motifs appliqués appliqués à la broderie.

Les gabba sont des vieilles couvertures de laine recyclées qui sont lavées, blanchies et teintes de différentes couleurs. Ces pièces sont ensuite cousues ensemble et doublées de tissu de coton usagé. Le gabba est ensuite appliqué ou brodé avec du travail en crewel. Dans le type appliqué, des morceaux de couvertures teintes sont joints et entremêlés de broderies aux couleurs vives dans des motifs géométriques et floraux.

Bien que la disposition commune soit un médaillon central placé dans un champ rectangulaire délimité par des bordures, les gabba sont fabriqués dans une variété de formes et de tailles. Ils sont largement utilisés dans les ménages du Cachemire comme revêtement de sol efficace et peu coûteux, ainsi que comme matelas dans les zones les plus froides de l’État.


Recommandé

Cinq types de plans que chaque manager devrait faire pour atteindre les objectifs de l'entreprise!
2019
Approche comportementale du leadership (avec diagramme)
2019
Directives SEBI et émission d’actions gratuites
2019