Réparation de poteaux en bois

Après avoir lu cet article, vous apprendrez: - 1. La réparation ou le renforcement des poteaux en bois 2. Les signes de dégradation et les résultats des poteaux en bois 3. La procédure de renforcement des poteaux en bois in situ 4. Les poteaux en bois en contact avec le sol 5. Les portes et Châssis de fenêtre 6. Quincaillerie 7. Réparation de volets en bois.

Réparation ou renforcement des poteaux en bois:

Les réparations des poteaux en bois auraient été beaucoup plus faciles si on pouvait les supprimer en maintenant la structure au-dessus des supports, verticalement ou inclinés, et en réparant et en fixant les poteaux. Mais dans la plupart des cas, cela n’est pas possible. Les poteaux doivent généralement être réparés in situ.

Il existe différentes techniques de réparation de poteaux en bois pourris in situ dans différentes situations. Celles-ci sont expliquées à la Fig. 7.1.

Signes de décomposition et résultats de poteaux en bois:

On a de la chance si, lors de l'inspection, on constate clairement les dégâts causés par les poteaux en bois pourris, car dans la plupart des cas, les poteaux sont cachés dans la maçonnerie.

Les indications normales qui résultent de la dégradation des poteaux sont:

une. Séparation des murs,

b. Naufrage au sol

c. Fissuration du mur,

ré. Niveaux inégaux,

e. Des difficultés à fermer les portes et

F. Le patin inséré sous la forme de raidisseurs exerçant une pression.

Toutes ces causes sont apparemment considérées comme des dommages et doivent être réparées sans avoir à étudier la cause première des dommages. S'ils sont analysés, il faudrait remonter à leur origine lors du règlement des colonnes / posts.

Procédure de renforcement des poteaux en bois in situ:

je. Ne coupez que la portion requise du patin en bois qui gêne les détails de la connexion.

ii. Percez des trous en fonction du diamètre des boulons qu'il est proposé d'utiliser dans les poteaux existants à réparer.

iii. Nettoyez les surfaces qui entrent en contact avec les raidisseurs en bois, notamment en enlevant les parties en bois pourries.

iv. Des raidisseurs en bois soigneusement goudronnés et dotés de trous de boulons, etc. doivent être fixés.

v. Insérez des plaques d’emballage chaque fois que cela est nécessaire pour effectuer l’action.

vi. Serrer les boulons avec la rondelle.

vii. Maintenant, retirez délicatement les portions de poteaux cariées et insérez les plaques d’emballage en les serrant suffisamment. Cela compléterait les réparations du joint.

Poteaux en bois en contact avec le sol:

La décomposition des poteaux en bois en contact avec le sol, lorsqu'une partie du poteau est encastrée dans le sol, est une caractéristique commune. Les réparations sont effectuées en retirant le poteau après avoir supporté le toit avec des étais inclinés, puis en coupant la partie cariée et en reliant une nouvelle pièce généralement par demi tour.

Cependant, un demi-joint d'assemblage n'est pas suffisant pour assurer une protection adéquate contre la poussée latérale. Fournir des bandes de fer renforcerait les articulations. Le poteau requis est ensuite peint avec du goudron de houille (seule la partie devant être sous le sol) et re-fixé et la partie ci-dessus reçoit une couche protectrice de peinture.

Ce type de dégradation aurait pu être beaucoup réduit et les réparations nécessaires en retirant le poteau auraient été plus faciles en modifiant la fixation initiale du poteau au moyen de plaques métalliques, comme illustré à la Fig. 7.2. Cela aurait éliminé l'encrassement du poteau dans le sol ou la maçonnerie, retardant ainsi la décomposition.

Cadres de portes et fenêtres en bois:

En raison du vieillissement ou de l'infiltration de termites ou d'attaques d'insectes ou de la pourriture du bois, les cadres de portes et de fenêtres en bois se décomposent et nécessitent un remplacement partiel ou total du cadre. Tout ceci nécessite que le cadre soit retiré de la fixation au mur, ce qui pose beaucoup de problèmes. Quelle que soit la fixation effectuée, le mur doit être coupé et le cadre enlevé.

Le pire arrangement de fixation se fait par corne, ce qui ne devrait pas être adopté car cela pose non seulement des difficultés pour changer le cadre, mais provoque également la pourriture du bois, car la partie corne du cadre reste partiellement encastrée dans la maçonnerie.

La solution de rechange suivante est la fixation humide avec des pinces ms en forme de Z à extrémités bifurquées. Pour sortir du cadre, il faut obligatoirement retirer les pinces MS intégrées dans la maçonnerie. L’alternative suivante est de rendre la pince droite avec les extrémités bifurquées. La partie droite sortant du mur va au cadre, où la fixation se fait à l'aide de vis.

Cette méthode permet théoriquement de sortir du cadre sans ouvrir la maçonnerie; mais, dans la pratique, on constate que, avec le temps, les vis de fixation et les colliers sont rouillés et que le cadre est tellement coincé que le châssis ne peut pas être retiré sans ouvrir la maçonnerie et le sortir des colliers.

Le montage à sec, s'il est réalisé avec des boulons d'ancrage ou des vis à tête cylindrique, comme illustré à la figure 7.3c, résout le problème. Cela permettra non seulement de ne plus avoir à ouvrir le briquetage, mais permettra également de réduire les coûts et de le protéger des dommages causés par la coupe et la rupture.

Quincaillerie:

Un bon nombre de quincailleries, par exemple des charnières, des boulons, des poignées, etc. sont nécessaires pour une utilisation dans les portes et les fenêtres. Ceux-ci peuvent être en fer, en laiton ou en aluminium. Au fil du temps, ils deviennent souvent défectueux et non chirurgicaux et doivent être remplacés,

je. Charnières de portes et fenêtres:

Il existe différents types de charnières en laiton, en acier ou en aluminium couramment utilisées pour suspendre les portes et les fenêtres. Les types de charnières sont différents selon le but et la situation. Les charnières disponibles sont de différentes tailles allant de 25 mm à 150 mm. (Fig. 7.4).

une. Charnières

Celles-ci sont le plus souvent utilisées et n’ont pas d’autre but que d’accrocher les feuilles des volets pour une utilisation normale. Ils sont vissés aux bords des volets et à la feuillure des cadres.

b. Charnières à rabat:

Celles-ci sont utilisées lorsque les volets sont fins et que les charnières ne peuvent pas être fixées aux bords. Ceux-ci sont fixés à l'arrière de l'obturateur et du cadre.

c. Contre charnières à rabat:

Ceux-ci sont formés en trois parties et ont deux centres. Par conséquent, les deux feuilles peuvent être pliées dos à dos.

ré. Charnières Grenat:

Également connu sous le nom de charnières en T, il comporte un long bras vissé sur le volet et un bras court ou une plaque vissée sur le cadre de la porte. La charnière est utilisée pour les portes à rebords et à rebord, à rebords et contreventement, etc.

e. Charnières Nar-madi:

Ceux-ci sont utilisés pour les volets lourds. La goupille centrale de la charnière peut être retirée et les deux vantaux ou sangles de la charnière peuvent être fixés séparément aux cadres et à l'obturateur.

F. Charnières parlementaires :

Ces charnières permettent aux volets de la porte, lorsqu’ils sont ouverts, d’être parallèles au mur. Par conséquent, ces charnières sont utilisées lorsque l'ouverture est étroite et lorsqu'il est nécessaire de maintenir l'ouverture libre de toute obstruction due aux volets de la porte.

g. Charnières à goupilles:

Ceux-ci sont également utilisés pour les volets lourds. La goupille centrale de la charnière peut être retirée et les deux vantaux ou sangles de la charnière peuvent être fixés séparément au cadre et au volet.

h. Charnière à bout montant:

Cette charnière est munie de joints hélicoïdaux en nickel, grâce auxquels l’obturateur est soulevé de 10 mm lorsqu’il est ouvert. La porte est fermée automatiquement,

je. Sangles charnières:

Ce sont des substituts aux charnières grenat ou en T. Celles-ci sont également utilisées pour les portes contreventées et contreventées, ainsi que pour les portes lourdes telles que les garages, les écuries, les portes, etc.

j. Charnières à ressort

Des charnières à ressort à simple ou à double effet sont utilisées pour les portes battantes. Les charnières à simple effet sont utilisées lorsque le volet de la porte ne s'ouvre que dans un sens, tandis que les charnières à double effet sont utilisées lorsque les volets se balancent dans les deux sens. La porte se ferme automatiquement en raison de l'action du ressort,

ii. Boulons:

Les verrous de fermeture et de verrouillage des volets de porte et de fenêtre sont différents. Ils ont été développés pour répondre à différents systèmes de fermeture et de fermeture adaptés à chaque usage et aux différents lieux et situations. Ils sont illustrés aux figures 7.5.

une. Aldrop:

Il s’agit de l’arrangement le plus courant et le plus simple, fixé sur les portes extérieures pour l’utilisation de cadenas.

b. Boulons de baril:

Ceux-ci sont utilisés pour la fixation de la face arrière de la porte. Ceux-ci se composent de deux parties prise et plaque. Les prises sont fixées sur l'encadrement de la porte, tandis que les plaques sur les volets.

c. Boulon Espagnalette:

Ceux-ci sont utilisés pour la fixation des portes hautes et des fenêtres à battants. Celles-ci ont de longues tiges pour une utilisation pratique.

ré. Boulon de chasse :

Ce type de boulon est utilisé lorsqu'il est nécessaire de maintenir le boulon au ras de la face de l'obturateur.

e. Hasp et agrafe:

Ceux-ci sont utilisés dans des situations où des cadenas sont utilisés. Celles-ci se composent de deux parties - morue et agrafe. Hasp est fixé sur l'obturateur et l'agrafe sur le cadre.

F. Crochet et oeil:

Ceci est utilisé pour maintenir les feuilles de fenêtre en place. Il se compose de deux parties - un crochet, fixé sur la partie inférieure du cadre de la fenêtre et l’œil fixé sur le volet de la fenêtre.

g. Loquet:

Ceci est en fonte malléable ou en bronze. Ceci est utilisé à l'intérieur du volet de la porte. Il consiste en un levier pivotant à une extrémité qui peut être fixé dans le sabot et l'agrafe.

Différents types de poignées utilisées pour actionner les portes et les fenêtres sont illustrés à la Fig. 7.6.

Réparations aux volets en bois:

une. Volet en bois à petit trou:

Généralement, des trous sont formés dans les volets à panneaux. Celles-ci surviennent dans la plupart des cas en raison du renversement de la partie centrale du nœud, de l'attaque d'insectes comme le foreur ou de l'attaque de termites.

Pour la réparation, les trous doivent être découpés selon une forme carrée ou rectangulaire régulière et une pièce en forme de coin d'épaisseur identique à celle du panneau est fermement fixée dans la rainure par martelage.

Avant de placer la pièce de forme cunée, les bords de la rainure et la pièce découpée du bloc peuvent être enduits d'un adhésif. Le volet réparé doit être laissé pendant quelques heures pour que l'adhésif sèche, puis les deux surfaces doivent être rabotées avec le plan du cric et peintes.

b. Lorsque la taille du trou est grande et à d'autres endroits que dans le panneau, la réparation peut ne pas être possible en calant uniquement. Dans de tels cas, le trou doit être découpé de manière régulière avec des languettes en saillie, comme indiqué sur la figure, puis les deux pièces de bois de la moitié de l'épaisseur de l'élément avec la moitié de l'épaisseur de la languette rivetée sur les bords sont fabriquées.

La languette dans le membre et sur les trois côtés intérieurs des deux pièces de bois doit être préparée et enduite d'adhésif, puis placée de chaque côté de la languette et fixée finalement par un bouchon avec des bouchons en bois en forme de clou. Les deux faces doivent ensuite être rabotées et peintes.